Если вы решили посадить живую изгородь на своей даче – такую, как нравится вам и вашим домочадцам, – не спешите сразу приступать к делу. Для начала изучите соответствующую литературу и узнайте, подходит ли такой зеленый забор для вашего участка.
Также вам предстоит ознакомиться правилами и нормами посадки растений для живой изгороди, ведь такое ограждение должно находиться на определенном расстоянии от жилых и бытовых построек.
Создание живой изгороди вокруг своего дома или дачного участка — это творческое и полезное занятие. Оно позволяет владельцам проявить свою фантазию, художественный вкус и облагородить ландшафт.
О том, как своими руками сделать живую изгородь, используя разные виды деревьев и кустарников, подробно рассказывается в этой статье.
Посадка живой изгороди на участке: схемы и нормы
Важными в создании живой изгороди являются выбор места для посадки изгороди и сезон для переноса растений в открытый грунт. Обычно закладку живой изгороди производят весной, когда почва уже просохла. Если для создания живого ограждения выбраны морозостойкие растения, то закладку изгороди проводят осенью.
Перед тем как посадить живую изгородь, нужно подобрать светлый участок. Зеленое ограждение требует свободного пространства, лишь немногие виды кустарников переносят постоянную затененность.
Для создания свободно растущих живых изгородей отводят хорошо освещаемые места, где растения не будут испытывать недостаток в солнце, влаге и питательных веществах. Поэтому сначала намечают участок, где будут высажены растения. Изгородь располагают на расстоянии 2 м или больше от строений, от капитального забора — на расстоянии 0,5-1,5 м.
План изгороди обязательно согласовывают с соседями, она не должна загораживать межу и улицу или затенять соседний участок.
Если же отсутствует возможность согласования, то при закладке живой изгороди нужно учитывать следующие нормы расстояния от границы участка:
- 1м для кустарников высотой до 1,5 м
- 2 м для кустарников высотой до 2,5 м
- 3 м для деревьев высотой до 5 м
- от 5 до 10 м для деревьев высотой до 20 м
- от 15 до 25 м для высокорослых деревьев свыше 20 м высотой во взрослом состоянии
Для нормального роста живой изгороди лучше всего подходит почва с большим запасом питательных веществ и оптимальным водным режимом.
До того как сажать живую изгородь, следует заранее провести глубокое рыхление и обильное удобрение почвы.
Живые изгороди различают по рядности посадки. При создании однорядного зеленого ограждения растения высаживают в одну линейку на равном расстоянии друг от друга. Шаг посадки для низких или среднерослых кустарников составляет примерно 30-50 см, деревья сажают с промежутком 75-150 см.
При создании двух- или трехрядных изгородей высаживаемые растения обычно располагают несколькими линиями в виде разновысоких ярусов. Формируя многорядную изгородь, растения высаживают в шахматном порядке, выдерживая расстояние в зависимости от высоты дерева или кустарника, а также от ожидаемого размера кроны.
Посадка растений в шахматном порядке делает живую изгородь обширнее и пушистее. Если же место не позволяет, то кустарники и деревья просто сажают в ряд.
Ниже представлена пошаговая инструкция по созданию живой изгороди своими руками и описано, как ухаживать за растениями.
Технология посадки кустарников и деревьев для живой изгороди
Плотность живой изгороди по правилам посадки зависит от высаживаемых конкретных растений, предполагаемой высоты их роста и числа рядов живого ограждения.
Чтобы посадить живую изгородь так, как предполагает правильная технология, нужно начать с разметки, обозначив колышками две точки — начало и конец ограждения. Забивая колышки в почву, отступают от границы участка или забора примерно на 50 см.
На колышках закрепляют и туго натягивают шнур для обозначения линии посадки, вдоль которой копают траншею шириной от 40 до 90 см или больше, в зависимости от рядности посадок.
Для однорядной изгороди ширина траншеи составляет 40-50 см, для многорядных посадок прибавляют по 50 см на каждый последующий ряд. Если же предполагается составить живую изгородь из 2-3-х рядов раскидистых растений, то лучше выкопать соответствующее число траншей под их посадку.
В соответствии с технологией посадки живой изгороди траншею копают на глубину около 50 см (точнее, глубину устанавливают, исходя из потребностей корневой системы конкретного посадочного материала).
Для хорошо развитой корневой системы можно сделать траншею шире и глубже. Для растения, чья корневая система залегает неглубоко, достаточно траншеи с меньшей глубиной, но никак не меньше штыка лопаты.
Как показано на фото, дно траншеи для живой изгороди, высаживаемой своими руками, тщательно разрыхляют, насыпают полностью созревший компост, торф или перепревший навоз:
Можно в некоторых случаях, в зависимости от потребностей растений, смешать органику с верхним плодородным слоем почвы. Под каждый вид растений лучше подбирать свой почвенный состав.
Также, исходя из потребностей высаживаемых растений, вносят минеральные удобрения, примерный объем комплексного удобрения — по 50-60 г на 1 пог. м. Затем поливают землю в траншее, помещают на подготовленное место саженцы и уплотняют почву.
Перед самой посадкой у саженцев с открытой корневой системой удаляют с помощью секатора поврежденные части корней. У растений, чьи корни упакованы в чехол, освобождают корневую систему прямо в посадочной яме.
Корни саженца аккуратно расправляют и присыпают почвенной смесью, уплотняя ее так, чтобы вокруг корней не оставалось пустот.
Чтобы сделать живую изгородь как можно более прочной, почву вокруг саженцев утаптывают, устраивают вокруг стволика каждого растения валик, чтобы сформировать лунку для полива, после чего поливают так, чтобы почвенный ком полностью пропитался влагой
Сразу после посадки секатором удаляют поврежденные части веток. Лиственные растения обрезают на треть от их высоты. На этом посадку растений завершают.
Высаживая саженцы, строго отмеряют расстояние между посадками в ряду.
Расстояние между саженцами в ряду индивидуально, оно зависит напрямую от вида растений, скорости роста деревьев или кустарников и их приблизительной ширины во взрослом состоянии. Например, саженцы шиповника можно сажать на расстоянии 50-80 см один от другого.
Рекомендуемая схема посадки саженцев живой изгороди на 1 погонный метр следующая:
- Низкие кустарники — 5-7 кустов
- Средние кустарники — 4-5 кустов
- Высокие (2-3 м) кусты и деревья —1-2 растения
Как посадить на даче живую изгородь из хвойников
Хвойные растения чаще всего высаживают не в траншеи, а в посадочные ямы, диаметр которых должен вдвое превышать размер корневища.
Для живой изгороди из хвойников, высаживаемой на даче своими руками, выкопанную при образовании посадочной ямы садовую землю смешивают со зрелым компостом или другим органическим удобрением. К этой смеси добавляют 1-2 ст. л. кремнеза на яму и присыпают дно.
Хвойные породы растений обычно продают с закрытой корневой системой, чаще всего в пластмассовых контейнерах. Растение осторожно извлекают из контейнера непосредственно перед высадкой, стараясь не повредить земляной ком вокруг корней.
После этого устанавливают деревцо в яму, присыпают землей, уплотняя почвенную смесь руками, но не трамбуют. На небольшом (30-50 см) расстоянии от стволика формируют поливной валик в виде невысокого холмика, который препятствует растеканию воды.
Завершив посадочные работы, растения обильно поливают. Рекомендуется хвойные растения обработать специальным препаратом, чтобы уменьшить испарение. Это также способствует приживаемости молодого растения.
Как сажать живую изгородь из листопадных растений
Саженцы среднерослых или высокорослых растений лиственных пород чаще всего продают с открытой корневой системой. Поэтому, приобретая саженцы, надо тщательно осмотреть корневую систему, выбирая только здоровые экземпляры.
Саженцы транспортируют, обернув корни влажной тканью и пленкой, чтобы они не пересохли. За несколько часов до посадки их опускают в чуть теплую воду для промывания, непосредственно перед посадкой подрезают корни, убирая поврежденные и длинные отростки.
Существует множество многолетних и однолетних культур, которые прекрасно чувствуют себя в местах с обилием солнечного света. Светолюбивые растения лучше включать в изгороди с южной и восточной стороны.
Перед тем как вырастить живую изгородь из листопадных растений, ямы для саженцев подготавливают так, чтобы глубина посадки не превышала ту, на которой саженец рос в питомнике.
Выкопанную из посадочной ямы садовую почву смешивают с органическими удобрениями, объем которых зависит от потребностей конкретного растения, после чего почвенную смесь насыпают в посадочную яму конусом.
Саженец помещают в яму, аккуратно расправляя корни по земляному конусу, и присыпают оставшейся землей. Внимательно следите за плотность засыпки, чтобы между корнями саженца не возникали пустоты.
Для саженца с высоким стволом в дно ямы забивают поддерживающий кол на глубину до 50 см. После посадки деревцо свободно подвязывают к колу мягким материалом.
Создаем шпалерную живую изгородь
Если вы создаете живую изгородь на шпалере, почву нужно подготовить так же, как и для посадки в траншею. Растения высаживают в один ряд, выдерживая между ними промежуток не более 20 см.
Для шпалерной живой изгороди, высаживаемой своими руками, подбирают такие растения, которые хорошо срастаются. Сразу после посадки саженцы обрезают до пеньков высотой не более 10 см.
Весной, с началом прорастания побегов, среди них выбирают самые сильные и направляют их к поверхности земли под углом 40-50°. С помощью обычной изоленты перевязывают побеги крест-накрест в тех местах, где они соприкасаются друг с другом, предварительно с этих участков удалив кору.
После связывания побегов обрезают их верхушки над местом соединения. Узор из побегов в виде ромбов закрепляют на каркасе, имеющем решетчатую структуру. Этот каркас заранее сооружают из поперечин, закрепленных на кольях, которые вбиты в землю с небольшим шагом.
Через некоторое время побеги срастутся, на следующий год процедуру сращивания повторяют. По прошествии нескольких лет красивая и прочная живая изгородь окружит участок.
Как сделать своими руками каркасную живую изгородь на даче
Перед тем как сделать такую живую изгородь на даче, сначала делают каркас, которым может послужить легкий, но прочный забор желаемой высоты из любого материала. Если готовый забор в нужном месте отсутствует, опору для растений делают самостоятельно. Сначала копают траншею глубиной 15-20 см в том месте, где будет будущая живая изгородь.
Траншея требуется для последующей посадки саженцев или посева семян, землю в ней рыхлят и удобряют так же, как при посадке прочих культур в саду. Объем вносимых удобрений зависит от потребностей растений.
Столбы для каркаса устанавливают в начале и конце будущей изгороди, а также в опорных точках (изгибе), если они существуют на схеме.
Устанавливают металлические или деревянные столбы, для устойчивости заглубляя их в землю на 40-60 см в зависимости от будущей высоты каркаса: чем выше каркас, тем глубже вкапывают столбы в землю.
Между столбами в несколько рядов натягивают прочную синтетическую веревку. Оптимальное число рядов 3-5, окончательный расчет производят исходя из высоты изгороди.
После обустройства опоры в подготовленную траншею высаживают выбранные вьющиеся растения — вьющиеся розы, дикий виноград, плющ и др.
Живая изгородь на каркасе из девичьего винограда смотрится очень эффектно, не требуя особого ухода.
Она может служить ограждением, а также удачным фоном для остальных элементов ландшафтного дизайна. Особенно эффектно выглядит такая изгородь осенью, когда красные виноградные листья создают в саду праздничную атмосферу.
Как правильно посадить живую изгородь из кустарников
Саженцы невысокого кустарника обычно выращивают на продажу в пластиковых контейнерах. Они обеспечивают корневой системе растения надежную защиту, поэтому можно не придерживаться четких сроков высадки кустов в открытый грунт.
Лунку под посадку кустарников для живой изгороди готовят исходя из размера корневища растения и земляного кома. Удобрения вносят в лунку в зависимости от потребностей конкретного вида растения.
Саженец можно извлекать из контейнера с сохранением земляного кома только в самый момент посадки. Его опускают в подготовленную посадочную ямку и присыпают почвенным грунтом, заполняя пустоты. Затем немного уплотняют верхний слой почвы и обильно поливают.
Саженцы крупного кустарника помещают в заранее выкопанную траншею до 50-60 см глубиной. Дно рыхлят вилами на глубину 20 см, смешивая взрыхленный слой земли с торфом или другой органикой с добавлением небольшого количества фосфатных удобрений. В кислую почву добавляют известь и древесную золу.
На этих фото показаны живые изгороди на даче, высаженные своими руками из различных растений:
Советы, как ухаживать за живой изгородью
Уход за живой изгородью имеет свои особенности, которые зависят от типа самой изгороди, а также пород и видов растений, ее составляющих.
Саженцы лиственных пород, выращенные в контейнере, сразу после высадки обрезают на треть высоты, примерно на 15-20 см надземной части.
Саженцы, приобретенные с оголенной корневой системой, обрезают наполовину существующей высоты, оставляя 10-15 см надземной части. Этот прием поддерживает баланс между еще слабой корневой системой и кроной саженцев, они лучше переносят пересадку.
Также подрезка саженцев сразу после посадки вызывает сильный рост побегов у основания будущего куста, создавая ему хорошую основу. Любую обрезку побегов надо проводить только острыми садовыми ножницами.
Деревья хвойных пород и вечнозеленые кустарниковые растения обрезке после посадки не подлежат, здесь лишь удаляют поврежденные части.
Формирующую обрезку при уходе за живой изгородью после посадки проводят все последующие годы, начиная со второго года, чтобы обеспечить высокое качество изгороди. В результате создают куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями.
Обрезка растений позволяет во время вегетации выработать оптимальную листовую поверхность кустов и создать сплошную стену.
В течение первых трех лет следует правильно формировать кроны и обрабатывать кустарники любой живой изгороди, чтобы композиция имела аккуратный и ухоженный вид, была представительной и выполняла декоративную функцию.
На второй год изгородь понемногу подстригают 4 раза за сезон — с мая по август, даже если она еще не достигла нужной высоты. Легкая обрезка боковых побегов ведет к увеличению густоты ветвей, позволяет увеличить боковое кущение по всей высоте растения и придает живой изгороди желаемую форму.
В то же время верхние побеги только подравнивают.
Производя обрезку, учитывают и особенности стрижки конкретных растений. У хвойных лишь немного укорачивают веточки. Быстрорастущие листопадные растения обрезают сильнее, чтобы они имели аккуратный вид. Во время обрезки можно переплетать ветви друг с другом, чтобы живая стена стала плотнее.
Подстригая зеленую изгородь, основание формируют немного шире по сравнению с верхушкой. Тогда нижние ветви получают хорошее освещение и возможность для нормального развития.
После того как живая изгородь достигнет желаемой высоты, обрезают верхние побеги и подравнивают боковые для увеличения густоты ограждения. Спустя 2-3 года, а также в последующий период стрижку выполняют для придания декоративному ограждению аккуратного вида.
Обрезают боковое ветвление, а верхние побеги немного подравнивают. Обрезку лиственных деревьев и кустарников выполняют ранней весной, до распускания почек и появления молодых листиков. Хвойные вечнозеленые растения подстригают в более позднее весеннее время или в начале осени.
С достижением желаемой высоты ограды производят оздоровительную обрезку, чтобы сохранить красивый внешний вид изгороди. При старении ветвей применяют омолаживающую обрезку.
Если своевременно не заниматься подрезкой живой изгороди, то она разрастется так, что не будет никакой возможности привести ее в порядок. Тогда придется обрезать посадки под корень.
Устойчивые к тени растения предпочитают расти в местах с полутенью. К ним относятся рододендроны, самшит и тис.
Они подходят для создания изгородей или бордюров под деревьями и в тени зданий, но плохо переносят глубокую тень.
Посаженные деревья и кустарники обрезают на пенек через год после посадки, оставляя лишь 10-15 см надземной части растений.
Весной следующего года производят капитальную обрезку изгороди, оставляют только самые сильные побеги. Их переплетают между собой крест-накрест — под углом 45°, срезая кору в местах соприкосновения ветвей.
Чтобы ухаживать за живой изгородью так, как предполагает правильная технология, за вегетационный сезон все боковые побеги шпалеры подрезают 2-3 раза, поддерживая вертикальную плоскость на каркасе. Это способствует дальнейшему ветвлению изгороди по направлению вверх.
Боковую стрижку живой шпалерной изгороди производят регулярно, чтобы обеспечить благодаря сильнейшему ветвлению равномерную ширину ограждения (около 30 см). После того как растения шпалерной изгороди достигнут нужной высоты, их стригут и сверху, чтобы поддержать желаемую высоту зеленого ограждения.
Декоративная стрижка — это главная составляющая часть работы по уходу за зеленой изгородью. Обычно ее проведение начинают, когда растения хорошо подрастут, а их корневая система достаточно укрепится.
Посадкам можно придавать любую форму — прямоугольников, шаров, звезд и всяких других фигур.
Поэтому для нее подбирают растения, которые безболезненно переносят стрижку. Чтобы четко следовать советам по уходу за живой изгородью, рекомендуется заранее подготовить план стрижки, с помощью которого из всех растений изгороди садовыми ножницами можно создать неповторимую ландшафтную композицию.
Формованную изгородь подрезают не менее трех раз за год для соблюдения ее строгих форм.
Стриженую изгородь подравнивают и по верху для поддержания ее равномерной высоты, срезая побеги примерно на высоту около 10 см.
Ради достижения ровного среза предварительно вбивают колышки на концах изгороди, протягивают между ними бечевку на нужной высоте для ориентира. Верхнюю плоскость подстригают строго по горизонтали или фигурно.
Живую изгородь из вечнозеленых или мелколистных растений стригут садовыми ножницами или электрическим инструментом. Изгородь из крупнолистных растений подрезают и подравнивают с помощью секатора. Для стрижки формованных живых изгородей, имеющих большое протяжение, применяют специальный электроинструмент.
Некоторые виды кустарников (боярышник, терн, тамариск) нуждаются в сильной обрезке на высоту около 15 см от поверхности грунта.
На одну треть высоты новых побегов обрезают барбарис, бук, граб, кизильник и самшит.
Кипарисовик, лавровишня, можжевельник не нуждаются в кардинальной обрезке. У изгородей, сформированных из таких растений, обрезают лишь отдельные веточки, выбивающиеся из общей массы и придающие изгороди неопрятный вид.
Свободно растущая изгородь не требует особого ухода, в особенности после завершения ее формирования. Далее весь уход состоит в прополке, поливе и подкормках. Растения тщательно поливают после посадки, а затем постоянно пропалывают и своевременно уничтожают вредителей.
Раз в год, обычно ранней весной, проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, сломанные и обмороженные ветки. Растения, формирующие живую изгородь, периодически подкармливают. Объем и состав удобрений зависят от потребностей кустарников.
Шпалерная изгородь требует большего и регулярного ухода. В первый год высадки растения регулярно пропалывают, рыхлят под ними почву и поливают, не допуская пересыхания.
Формирующую стрижку растений осуществляют ранней осенью, до окончания листопада. В теплое время года подрезают побеги в нижней части растений, чтобы изгородь не оголилась снизу. Тогда на спящих почках будут развиваться новые побеги.
Формованная изгородь в течение всего сезона нуждается в уходе, который намного сложнее, чем за обычными садовыми растениями. За ней постоянно следят: стригут по форме, поливают и удобряют. В первый год каждой изгороди требуется регулярный полив.
Ранней весной проводят санитарную обрезку: удаляют засохшие, больные и сломанные ветви. Затем в течение теплого сезона регулярно подстригают кустарники и деревья для придания желаемой конфигурации кроне.
Дальнейший уход зависит от вида и особенностей растений, поскольку каждому из них нужен индивидуальный подход. Основные элементы ухода для всех растений, которые составляют изгородь, — обязательный полив в период засухи, рыхление почвы и внесение минеральных удобрений.
Перед поливом живой изгороди почву рыхлят на 50-70 см по обе стороны от посадки. Струю воды направляют к самому основанию растений, чтобы обеспечить увлажнение грунта на 30-40 см в глубину.
Молодым растениям в живой изгороди, высаженной своими руками, в возрасте 3-4-х лет требуется подкормка органикой с использованием калийной соли и мочевины. Органику — зрелый компост, торф или лиственный перегной — вносят при перекопке почвы ранней весной или осенью из расчета 2-5 кг на 1 м2 земли.
Азотные удобрения вносят в почву в начале весны. Фосфатно-калийные удобрения добавляют по большей части в конце лета и ранней осенью. Примерная норма осенней подкормки состоит из 30-40 г калийной соли, 50-70 г суперфосфата, 50-70 г сульфата аммония на 1 м2. Точная норма внесения удобрений зависит от вида растений.
